Добрые люди подсказали статью на http://www.vlasenko.ru по изготовлению износо-устойчивых форм для приманок. Хочу при случае применить ее в процессе воблеро-варения. Выкладываю ее тут, чтобы потом долго не искать, надеюсь авторы не будут возражать.

Материал формы - отечественный эпоксидный клей ЭДП или ЭКФ, тот, что можно купить в любом хозяйственном. Он разводится отвердителем в соотношении от 1:8 до 1:10... (я использую 1:9). При изготовлении формы добавляю наполнитель - цемент (предварительно надо просеять через марлю!!!).

Соотношение компонентов (по объему): 
Смола - 9 частей, 
Отвердитель - 1 часть, 
Цемент - 5 частей.

При изготовлении формы важно делать заливку за один замес и не форсировать тепловые режимы (чтобы не было внутренних напряжений).

Приготавливается смесь в такой последовательности: В смолу добавляется наполнитель (цемент) это все прогревается на батарее и хорошо перемешивается. Дается время на отстой (чтобы пузыри воздуха успели лопнуть). Уже после этого непосредственно перед литьем добавляется отвердитель, перемешивается и идет литье. Лить лучше с краю тонкой струйкой (тогда удается избежать кучи пузырей воздуха). Для избежания внутренних пузырей, особенно у важных формообразующих поверхностей надо чтобы они располагались снизу и пройтись по ним острой зубочисткой для снятия пузырьков воздуха и затекания эпоксидки в мелкие неровности формы.

Для предотвращения прилипания эпоксидки к эпоксидке и другим материалам используется мастика-смазка на основе смеси воска с парафином. В смесь добавляется немного растворителя в качестве которого используется бензин или скипидар. Мастика наносится тонким слоем, минут через пять протирается тряпочкой и нет проблем! (мелкие детали удобно протирать ватными палочками).

Для изготовления формы нужна модель. Можно воспользоваться уже готовым воблером, но есть большая вероятность, что его угробишь. Кроме того на родных воблерах есть куча дефектов, которые меня просто раздражают (качество склейки, неточности формы). Если надо скопировать "родной" воблер, то лучше сделать его отливку из эпоксидки каким-либо "безопасным" для него способом, заделать на ней все дефекты и внести в нее желаемые исправления и потом использовать уже ее в качестве модели для изготовления формы. Лучше всего, если модель сделана из эпоксидки - тогда проблем практически нет ни каких. Модель зачистить мелкой шкуркой и вывести все царапины (иначе все это отразиться на форме). Данная технология довольно точна и позволяет получить даже оттиск рельефа с герба простой монеты. Для идеальной формы лучше, чтобы на модели пока не было никаких лишних элементов в виде проволочных колец. Для получения ровного шва берем оргстекло или листовой полистирол толщиной 3 - 4 мм (более тонкий будет деформироваться) и делаем в нем выпил по форме модели с минимальным зазором в 0,5 - 1,0 мм, но так, чтобы модель свободно проходила. Края этого выпила должны быть завалены немного к одной из плоскостей этого листа (чтобы проще было его потом отодрать...). При помощи трех отрезков кембрика или ниппельной трубки временно фиксируем нашу модель в этом выпиле таким образом, чтобы плоскость листа с заваленными краями проходила через центр модели. С противоположной стороны листа вокруг выступающей части модели приклеиваем временные стенки одной высоты (чтобы получилось "корытце" под заливку). Наливаем в тарелку воду и опускаем все это "корытцем" вверх. Доливаем воды до уровня нашей пластины и выравниваем ее так, чтобы водяной мениск равномерно проступал по всей щели между моделью и листом оргстекла. Берем парафиновую свечку, зажигаем ее и закапываем парафином нашу щель по контуру. Капать надо не в саму щель, а рядом на лист или модель, чтобы расплавленный парафин стекал и остывал при соприкосновении с водой. Парафин при остывании дает большую усадку, поэтому не надо спешить, тем более не надо допускать образования участков расплавленного парафина. Залив по контуру и зафиксировав таким образом модель аккуратно вытаскиваем кембрики, снова кладем всю конструкцию на воду и закапываем парафином до краев "корытца" (иначе при заливке с другой стороны смесью эпоксидки с цементом модель просядет и уйдет с оси симметрии). Часть самой трудоемкой части мы сделали. Теперь переворачиваем все это и вокруг модели из оргстекла или полистирола строим бортики, которые будут образовывать боковины нашей будущей половинки формы. (Для этого я пользуюсь термопистолетом с термоклеем.) Высота бортиков выбирается исходя из половинной толщины воблера + 5 мм.  Внутрь полученной коробки приклеиваем (привинчиваем) четыре усеченных конуса в местах, где планируем поместить стягивающие болты (если хотим сделать форму удобной, а не стягивать ее половинки струбцинками). Эти конусы кроме того, что будут препятствовать при работе попадать эпоксидке на резьбу, являются так же элементами, которые центрируют половинки формы друг относительно друга.  Размеры этих конусов для болтов М6 - высота - 10-12 мм, основание - D = 14-15 мм, вершина - d = 10-12 мм, материал - любой, лишь бы была поверхность гладкой (лучше - если это дюраль, но я делал и деревянные одноразовые).  Для придания форме жесткости, особенно в продольном направлении, подготовим парочку пластин из дюраля толщиной 1,5 - 2,5 мм или из другого листового материала, обладающего хорошей адгезией с эпоксидкой и достаточной прочностью. (Я использую имеющийся под рукой 3 мм фольгированный стеклотекстолит.) Пластины эти обезжириваем и зашкуриваем. Вот теперь мы готовы к отливке первой (верхней) половинке формы. Внутренности нашего "корытца" с моделью и конусами смазываем разделительной смесью, тщательно протираем тряпочкой, удаляем излишки смеси из мелких углублений при помощи ватных палочек и зубочисток. Готовим смесь эпоксидки с цементом и потихоньку заливаем в наше "корытце". Немного залив зубочисткой проходимся по всем критическим перепадам - вдоль щели между моделью и разделительной пластиной, по мелким деталям модели, вокруг конусов... Далее заливаем до образования положительного мениска из смолы у бортиков. Даем нашей конструкции немного постоять, чтобы пузыри воздуха поднялись к поверхности, а крупицы более тяжелого цемента опустились на дно "корытца". Взяв одну из обезжиренных пластин прижимам ее к краю "корытца" и аккуратно опускаем на него таким образом, чтобы излишки эпоксидки (с остатками воздушных пузырей) выдавливались через другой край "корытца". Сверху кладем ровный лист любого жесткого листового материала и поверх него груз для создания постоянного давления.Оставляем всю эту конструкцию в покое до полной полимеризации эпоксидки при комнатной температуре (минимум 12 час). После полимеризации разбираем все (можно просто разламывать элементы "корытца", т.к. они свое уже отслужили). Вынимаем усеченные конуса и аккуратно (без излишних усилий) подцепив модель в менее ответственном месте при помощи шила извлекаем ее. На полученной поверхности имеется небольшой бортик от щели. Удаляем бортик, шлифуем поверхность на мелкой шкурке и заваливаем шкуркой острые кромки на выемках из под конусов.Половинку формы мы уже почти изготовили. Теперь к ровному листу оргстекла приклеиваем боковые стенки полной высоты и получаем очередное "корытце", в которое входит наша половинка формы. Кладем половинку формы в "корытце", промазываем мастикой. К боковым стенкам любым клеем (я использую Super Glue) приклеиваем сухарики из полистирола (будущие полости для облегчения разборки формы). Сухарики должны иметь небольшую конусность. Парочку сухариков треугольной формы приклеиваем по двум верхним углам (они не должны соединяться с другими сухариками и служат страховкой на случай глухого залипания формы, когда их можно просто физически выпилить). Еще раз промазываем все мастикой. Проходимся тряпочкой и т.д. по вложенной и смазанной мастикой модели. В результате мы получили полностью готовые поверхности под заливку. Заливка второй половины ничем не отличается от описанной ранее. Заливаем сначала конусные углубления. Проходимся по из внутренним граням зубочисткой. Заливаем сухарики и снова по резким граням зубочисткой. Заливаем полностью модель и зубочисткой по ее контуру... Заливаем все до положительного мениска. Сверху накладываем вторую обезжиренную пластину жесткости и аккуратно прижимаем ее. Накрываем ровной жесткой пластинкой, ставим груз и оставляем в покое на полимеризацию... Ждем еще 12 часов. Разбираем очередное "корытце", шилом вынимаем сухарики и вставив жало отвертки в торцевое углубление разнимаем половинки формы. Разъединять половинки формы проще, когда форма имеет комнатную температуру, т.е. холодная. Вынимаем нашу модель и практически в эту форму можно делать отливки, стягивая половинки формы при помощи струбцинок. Дальнейшая обработка формы не принципиальна, но позволяет придать ей удобства при работе... В нижней половинке формы (с выступающими конусами) по центру конусов сверлим отверстия 3,0 мм. Соединяем половинки формы и по полученным отверстиям сверлим отверстия в верхней половинке формы. Далее рассверливаем эти отверстия в нижней половинке сверлом 6,0 мм, а в верхней половинке сверлом 7,0 мм. Собираем половинки вместе и пропустив снизу вверх четыре болта М6 фиксируем их при помощи барашков (гаек). Обезжириваем нижнюю поверхность пластины и головки болтов. Собираем очередное (мелкое) "корытце". Заливаем его эпоксидкой, наносим эпоксидку на головки болтов. Опускаем форму в корытце головками болтов к низу. Сверху на форму ставим груз и ждем пока эпоксидка полимеризуется. При этом мы не только получим вклеенные болты, но и получим вместо металлической внешней поверхности поверхность из эпоксидки, которую потом в процессе работы будет проще чистить... Разбираем всю конструкцию и берем верхнюю половинку формы. В отверстия с внешней стороны вставляем четыре полиэтиленовых колпачка из под иголок от одноразовых шприцев и фиксируем их изнутри при помощи парафиновой свечки.Обезжириваем металлическую поверхность и используя последнее "корытце" наливаем в него эпоксидку и опускаем туда верхнюю половинку формы (она будет опираться на полиэтиленовые колпачки). Ставим сверху груз и ждем 12 часов. Разбираем все, удаляем полиэтиленовые вставки, промываем все бензином. Стягиваем две половинки и производим механическую обработку боковых поверхностей опиливая все лишнее и заваливая острые грани. При необходимости проходим по внешним поверхностям шкуркой. Чем более гладкой будет поверхность, тем проще потом будет ее чистить. Теперь приступим к внутреннему обустройству формы. Размечаем места под элементы фиксации проволочного каркаса и в нижней половинке формы сверлим отверстия 1,0 мм под них. Вставляем туда отрезки жесткой проволоки и обкусываем их до выступающих концов в 3-4 мм. Собираем две половинки и стягиваем их. После разбора в верхней половинке формы по местам отпечатков от проволоки сверлим сверлом 1,2-1,5 мм углубления на глубину около 10 мм. Подобрав четыре швейных иголки подходящего диаметра и подогнав отрезки из них по длине так, что будучи вставленными в нижнюю половину формы они бы выступали на 5 мм, вклеиваем их по месту эпоксидкой. Теперь обильно смазывает всю форму мастикой, даем ей впитаться и протираем тряпочкой. Форма готова к работе.

В конечном итоге затраты на изготовление подобной формы - эпоксидки на 3$, пригоршня цемента + время на четыре заливки эпоксидки (да немного аккуратности и терпения). Через неделю после начала изготовления форма готова "выдать" первую продукцию...